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    中国各朝代的服饰样式特点
    • 商:商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制, 上着衣,下穿裳, 后世称服装为“衣裳”,便是源自于此。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式,长度齐膝,便于活动。古代华夏族上衣下裳,束发右衽的装束特点,就是在商代形成的。商朝的服饰具有相当严格的等级制度的,比较高级的染织品、刺绣品及装饰品都由奴隶主阶级享用,而底层的民众只能穿麻布以及与麻布同类的葛布制成的编织物。商代高级权贵的服饰通常是上身穿短衣,交领右衽,衣长及臀,袖长及腕,袖口窄小,下身穿带褶短裙,腰间束有宽带,裹腿;脚上穿翘尖鞋。贵族妇女则上身穿长及足踝的大衣,交领,长袖,腰间束宽带和蔽膝。蔽膝围于衣服前面的大巾,用以蔽护膝盖,蔽膝呈上窄下宽状。脚上穿履,头戴圆箍形冠卷。贵族的礼服,上衣多采用青、赤、黄等纯正之色,下裳多用间色,如缁、赭、绿等经过数次浸染的颜色,并且衣领,衣袖处还有镶边,日常家居则常穿缟衣,绿衣和缁衣。
    • 周 :周的服饰仍然还是以上衣下裳为主流,款式不变。只不过袖日趋发展变大,形成大袖,祛袂款式,衣裳也逐渐变宽。西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度(也叫冠服制度)的完善。西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式,只不过头要戴冠(那时的各种冠已发展完善,并延续后世),衣裳要有等级,要有章纹,出现敝膝,组玉等相关礼服配件,这样完善的礼服系统一直延续到明。
    • 春秋战国:春秋战国时期开始推广“深衣”。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起,所以叫 深衣。它的下摆不开衩口,而是将衣襟接长,向后拥掩,即所谓“续衽 钩边”。深衣在战国时相当流行,周王室及赵、 中山、秦、齐等国的遗物中,均曾发现穿深衣的人物形象。
    • 秦汉 :秦王嬴政当上皇帝后,对全国的衣服颜色做了统一,由于他深受阴阳五行学说影响,相信秦克周,应当是水克火,因为周朝是'火气胜金,色尚赤',那么秦胜周就是水德,颜色崇尚黑色。这样,在秦朝,黑色为尊贵的颜色,衣饰也以黑色为时尚颜色了。汉代祭服延用'大制度',遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大,只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、 公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。汉时劳动女子总是上穿短襦,下穿长裙,膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦,下身穿犊鼻裤,并在衣外围罩布裙;这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
    • 魏晋南北朝 :魏晋南北朝时期的服饰就比较多样化了,由于当时的政治因素,文人才子空有学识无用武之地,于是他们就转向解放个性,所以当时的社会就出现了褒衣博带的流行时尚,形成了一种独特的魏晋风度。男子袒胸露臂,追求轻松、自然、随意的感觉;女子则长裙曳地,大袖翩翩,饰带层层叠叠,尽力展示优雅和飘逸的风姿。魏晋时期规定宫中朝服用红色,常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主,裘是非正式衣服,妇女装饰比较考究,有金环、银 约指和绕腕的跳脱等。
    • 隋唐 :在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制,出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳,常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役,在日常生活中都穿常服,包括圆领缺袍、 幞头、 革带及长靴。唐朝还流行女子穿'胡服'。'胡服'就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。盛唐以后,胡服的影响逐渐减弱,女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期,这种特点更加明显,一般妇女服装,袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服,一般多在重要场合穿着,穿着这种礼服,发上还簪有 金翠花钿,所以又称'钿钗礼衣'。唐高宗以后,以紫色为三品官的服色;浅绯色为五品官服色,深绿色为六品官服色,浅绿色为七品官服色,深青色为八品官服色,浅青色为九品官服色,黄色为宫外之人及庶民服色。
    • 宋:宋代服装大体沿袭唐制。这时的 幞头内衬木骨、外罩漆纱,宋人称之为“幞头帽子”, 可随意脱戴,与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。皇帝和高官戴的展脚幞头,两脚向两侧平直伸出,可达数尺。身份低的公差、仆役等,则多戴无脚幞头。宋代妇女也穿裙和衫,这时的衫子多为对襟,盖在裙外。裙较窄,多施细摺,福州黄墓中除出罗裙外,还有开裆裤与合裆裤,可见宋代妇女在裙内着裤。宋代品官制度基本上沿袭前代,因此宫中的官服也与前代相仿,分为 朝服、 祭服、 公服、 戎服、 丧服和 时服。朝服是红衣红裳,内穿白色罗质中单,外系罗料大带,并有 绯色罗料蔽膝,身挂锦绶、玉 、 玉钏,下着 白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外,官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣(中单)和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴'进贤冠'(一种涂漆的梁冠帽),'貂蝉冠'(又名'笼巾',是以藤丝编成形,上面涂漆的冠帽),獬豸冠(属进贤冠一类)。公服即常服,又名'从省服',以曲领大袖,腰间束革带为主要形式,另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级,如九品官以上用青色;七品官以上用绿色;五品官以上用朱色;三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改,四品以上用紫色;六品以上用 绯色;九品以上用绿色。
    • 元 :元代是中国历史上民族融合的时代,服装服饰也充分体现了这一特点。元代由于民族矛盾比较尖锐,长期处于战乱状态,纺织业、手工业遭到很大破坏,在前期大多服制延用宋式。直到1321年元英宗时期才参照古制,制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短,并在腰间加襞积,肩背挂大珠的'质孙服'制,汉人称'一色衣'或'质孙服'。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。“质孙服”服用面很广,大臣在内宫大宴中可以穿着,乐工和卫士也同样服用。元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人,以皮衣皮帽为民族装,貂鼠和羊皮制衣较为广泛,式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥,由于衣长曳地,贵夫人外出行乐时,必须有 女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩,即所谓'金绣云肩翠玉缨',十分华美。作为礼服的袍,面料质地十分考究,采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙,半臂也颇为通行,汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现,唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响,都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
    • 明代:明代的服饰面貌仪态端庄,气度宏美,成为中国近世纪服饰艺术的典范。明代皇帝的日常服装是龙袍,上面绣着龙纹、翟纹和十二章纹,一般以黄色纱罗制成,配金冠。皇帝礼服则仍保持上衣下裳的古制,由玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等组成。玄衣肩部织日、月、龙纹,背部织星辰、山纹,袖部织火、华虫、宗彝纹,领、袖口、衣襟侧边、裾都是本色。纁裳织藻、粉米、黻、黼纹。明代的公服亦用幞头和圆领袍,但这时的幞头外涂黑漆,脚短而阔,名乌纱帽,无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外,还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟,武官饰兽。为褒奖官员的功勋,另特赐蟒袍、 飞鱼服、 斗牛 服等服饰。蟒是四爪之龙,飞鱼为鱼尾有鳍之蟒,斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“ 蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。
    • 清朝 :清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺装饰,衣外加衣,增加坎肩或马褂。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。清初,满族妇女以长袍为主,而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚;清中期,满汉各有仿效;到了清代后期,满族效仿汉族的风气日盛。经汉人由满族旗装改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在满族旗袍的基础上,吸收西洋服装样式后,通过不断改进,才进入千家万户的。旗袍的样式很多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;袖口有长袖、短袖、无袖;开衩有高开衩、低开衩;还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代,几乎成为 中国妇女的标准服装。
    共有110人留下了足迹……
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